Из истории утраченного

Лекция Александра Васильева о стиле модерн, в Киеве в 2008 году

" Время с 1890 до 1914 года, до начала первой мировой войны, историки

называют Le Belle Epoque, "прекрасная эпоха". Чем же было так прекрасно

это время? Да тем, что женщина - из хорошей, аристократичной семьи, или

просто горожанка - не работала! Начиная с 1914 года и особенно после

1918 года - в обществе уже никогда не будет тех условий для женщины,

что сложились в этот краткий промежуток времени.До 1914 года в Европе

женщин было меньше, чем мужчин и все женщины были востребованы. Сейчас

в России, например, после двух мировых войн - женщины составляют 60%

населения. В 1900 году женщина для мужчины была венцом творения! Она не

голосовала, не разводилась, не имела высшего образования, но зато имела

особняки, брильянты, меха, выезжала в Оперу и проводила время у

модисток и в казино.

Женщина рожала каждый год, имела до десяти детей, часто дети умирали,

но воспитанием их занимались гувернантки и учителя, образование было

наполовину домашним.Но зато для детей мать всегда оставалась прекрасным

существом, всегда с высоко поднятой головой, с диадемой в волосах, в

кружевах и в брильянтах, Богиней, нисходившей с Олимпа каждый вечер к

ужину, ослушаться или огорчить которую было просто немыслимо!

Сегодня ситуация несколько иная :дети "новых русских", олигархов,

политиков,получают образование в лучших колледжах мира, но часто ли при

этом они сохраняют уважение к своей семье?

Итак, с чего же начиналась история стиля "Модерн"? Стоит сказать,что

проявился он во всех странах Европы и в Америке того времени, то есть

стал поистине международным.В Бельгии и во Франции это направление

получило название Ar Nuvo (новый стиль), в Германии - Югенстиль

(молодой), в Австрии - Сецессион, в Испании - стиль Гауди (по имени

архитектора), в Англии - Liberty (по характерному рисунку на тканях и

обивке мебели), в США - Tiffany (по имени создателя ламп и украшений).

Что было присуще новому стилю в самом начале его зарождения? Во-первых

- бешенная влюбленность в японское искусство. Ведь Япония лишь с 1860

года открыла свои морские порты для судоходства из Европы и начала

торговать с Европой.Словно открылась японская лакированная шкатулка -

шелка, фарфор, хрупкая мебель наводнили европейские гостинные.

Впервые люди стали восхищаться асимметричной композицией, до этого европейское искусство воспитывалось на симметрии.

В плакатах и постерах того времени тоже заметно японское влияние:

Во-вторых - стиль модерн был противником всего фабричного и

механичного.До этого в моде главенствовала Викторианская эклектика,

смешение стилей и черт разных стран, эпоха Виктории была временем

колоний, откуда поступали экзотические товары.А также развивались

фабрики и мануфактуры, что тоже было модно - мебель фабричная, серийная

продукция.

Модерн предпочитал плавные линии, ручную работу, индивидуальность,

возвращался к Природе, во всех ее первоначальных проявлениях.А

первоначала Природы - это Стихии, стихии неопределенных форм - вода,

пламя, воздух, ветер.Все время в движении, неуловимые, изменчивые.

Цвета стихий - переливчастые, опалесцирующие - находили место в тканях для платьев дам.

А также использовались природные цвета - конечно, растительные. Еще их называли

"цветами без названия", так как обозначить их одним словом часто не

удавалось, но это, безусловно, были цвета, взятые в природе - эта

тенденция сохранилась и в 20е годы.

Но растительность любили не яркую, буйную, весеннюю, а осеннюю, увядающую,

пастельную.Эти цвета использовались в макияже, в тканях - приглушенный

голубой, фисташково-нефритовый, дымчато-серый, жемчужный отлив.

Любили блекло-умирающие тона (неврастенические, как сказали тогда в

России), но все это очень хорошо сочеталось с японскими мотивами.

Но главным предметом обожания эпохи Модерн была Женщина! Она была

слабой, болезненной, бледное лицо, женственные формы и полностью

епилированное тело, но длинные волосы для прически. И эта Женщина

никогда не жила на земле!Это всегда был образ лесной феи, нимфы

воздуха, дриады, русалки, ундины.К земной жизни она не имела никакого

отношения - все облекалось в поэтическую форму.

Соответсвенно такому мистическому настрою - в обществе обожали все

таинственное, необьяснимое, сумерки, спиритизм, общение с духами было в

большой моде.

Женщины не загорали - кроме птичниц и скотниц, разумеется.Аристократичная ундина всегда находилась в тени зонтика или шляпы.

Прически, в силу влияния Японии, стали походить на прически гейш -

высокие, с подкладными валиками.Для украшения причесок использовались

мерцающие драгоценности, женщина становилась похожей на видение из

прошлого, загадочная, как Сфинкс.Это не была эпоха разврата - наоборот!

Эпоха секрета, мистично-таинственная.

Тело и кожа женщины были бело-мраморными, небольшая грудь, девственный

вид.Она была похожа на произведение искусства, статуетку, мужчины

боялись ее "разбить", ценилась нежность и хрупкость.Соответственно,

пудра для грима использовалась не просто светлая, не бежевая, как

сейчас, а серо-пепельная, нежно-сиреневая, блекло-зеленая. Не телесные

цвета ни в коем случае!

С такими оттенками пудры кожа действително становилась похожей на тело

ундины или утопленницы, и это было так таинственно и мистично... (как

визажист, добавлю от себя, что сиреневые оттенки пудры были и остаются

действительно популярными в Японии, где женщины пытались скрыть

желтизну кожи и превратить ее в белую с помощью контрастного цвета.Но

на белой европейской коже сиреневатая пудра или тон создают

серо-пепельный оттенок.Для эпохи Модерна с ее русалками это, конечно,

было самое то, но сегодня мы так делать уже не будем, что бы никого не

испугать - D.W.)

Шея женщины всегда была закрыта в то время, если не считать вечерних декольтированных нарядов.Однако и тут надевали колье-ошейники, ленты с камеями.Считалось, что

этот элемент в моду привнесла принцесса Александра, у которой был то ли

шрам, то ли родимое пятно на шее, так что ее приходилось все время

скрывать.

И конечно, женщина носила корсет.Фигура и силует должны были напоминать

диковинное насекомое, стрекозу или осу, и талия, соответственно должна

была быть "осиной", тонкой, до 40 см в обьеме.В шутку обьем талии

сравнивали с обьемом шеи своих поклонников.Иногда, для достижения

идеала удаляли пару нижних ребер - причем нужно учитывать, что общего

наркоза в то время еще не изобрели! Все делалось под местной

анестезией! Девизом красавиц того времени было :"быть красивой - надо

родиться красивой, что бы казаться красивой - нужно страдать!".Впервые

пластические операции на лице проводились в 1902 году, да и то в связи

с врожденными уродствами, об омоложении речь не шла. Большой опыт

пластики лица был наработан хирургами во время Первой мировой войны, а

после уже пришла мода на такие операции, которая набрала силу уже в 50е

годы в Америке.

Средний рост женщины в эпоху Модерна составлял в Европе 150 см, мужчины

- 160-170 см.обувь носили 33-35 размеров, против нынешнего 41-42!

Мужская обувь практически вся была 39-40 размеров.

Уделом женщины в то время было рожать детей, 7-8 детей в семье было

нормой.Это была совсем другая жизнь - но в помощь матери всегда было

много людей:кормилицы, так как грудью сами не кормили, няни,

гувернантки и три педагога - немка, англичанка и француженка, которые

не знали русского языка.В эпоху Belle Epoque родители для детей всегда

были на вершине безупречности.

Занятием дам было раскладывать пасьянсы, читать книги, общаться с

подругами, ездить по магазинам и салонам за перчатками, щляпками,

примерять новые платья.

Дамы проводили время в казино, играли в азартные игры, на деньги мужей,

их любимое занятие - спиритизм. Все верили в загробную жизнь, любили

мистику.

Для этих женщин создавались прекрасные наряды - платья со шлейфами в пол, нежных цветов, из прозрачных тканей на подкладке.

Каждое платье было "от кутюр", ибо создавалось вручную в единственном екземпляре.

Платья шили на один день, постирать их было невозможно - менялись

нижние юбки и оборки, которые собирали на себя всю дорожную пыль. Все

понимали, что женщина не создана для физического труда.

Дама 1900х годов хотела походить или на диковинный цветок, или на

насекомое - корсажи платьев украшались маленьким болеро, напоминающим

крылья.

Это сходство с насекомыми было заметно в дальнейшем и в костюмах 20х годов.

В то время модные направления первыми подхватывали кокотки, женщины из числа

актрис, танцовщиц, содержанки богатых мужчин.И сами нередко становились

создательницами новых тенденций. одна из самых красивых женщин

полусвета, бельгийская танцовщица Клео де Миротта, ввела моду на

прическу с прямым пробором и волосами по бокам, закрывающими уши.Злые

языки утверждали, что это связано с некрасивой формой ее ушей, однако

на ранних портретах видно, что это не так. Клео всегда носила большое

количество бриллиантовых украшений, так что ее однажды спросили - как

мужчины дарят вам бриллианты? Они это делают сами или вы им

подсказываете? На что танцовщица отвечала, что мужчины очень

недогадливые существа и им постоянно нужно напоминать, как скоро ваш

день рождения, и какое колечко вам понравилось, и в каком магазине оно

продается...С тех пор мужчины не сильно изменились...А в прекрасную

эпоху Модерна было принято считать, что любви нет, без

доказательств...насколько мужчина любит женщину, настолько ценными

должны быть и подарки...

Портрет Лины Ла Кавалльери - итальянской певицы, с прической "Бандо Клео де Миротта".

Мода тех времен обожает цветочные мотивы - но цветы чуть привядшие, или бутоны, с опущенными книзу головками.

Розы не были в особом почете тогда, больше любили хризантемы, лилии,

ирисы, а так же неброские, но очень изящные цветочки, например цветки

тыквы, вьюнок, дицентру ("разбитое сердце"), настурцию, гроздья акации,

анемоны.

Все это тоже напоминало о Японии.И так же большой любовью пользовался

чертополох или шотландский репейник, введенный в моду архитектором

Чарльзом Реми Макинтошем.

И все платья и аксессуары должны были быть ручной работы, хотя швейная

машинка была запатентована намного раньше, еще в 1860 году. Но во время

Belle Epoque больше ценилось обилие кружев, ришелье, вышивки тесьмой,

макраме.

Прически всегда создавались из длинных волос, преобладали брюнетки и

рыжеволосые женщины.В то время перекиси водорода еще не существовало -

она появится в продаже лишь в 30е годы.

Доминирующими были два образа :

первый - ундина, русалка, дама, выходящая из пруда с кувшинками в волосах.

Этот образ многократно повторялся в произведениях искусства, прикладных

предметах, вазах, стеклянных абажурах, мозаиках и росписях стен, а так

же в ювелирных украшениях;

второй - повторяющий образ гейши, с подкладными валиками из конского

волоса в виде полумесяца, на который начесывались волосы.Эти валики

сохранились до сих пор в антикварных магазинах и парикмахеры сегодня

могут использовать их для создания образа в стиле Belle Epoque.

Характерна так же легкая асимметрия в прическе, некая небрежность,

дикость (мы ведь помним, что все использовалось на манер природы,

необузданных стихий...) - порыв страсти, чуть-чуть Кармен, чуть-чуть

бежала через чащу...Но коротких стрижек просто не существовало.

Прическа создавалась с утра и к вечеру лишь менялись украшения,

добавлялись драгоценные гребешки, тоже с цветочными мотивами или в виде

насекомых, змей, ящерок, иногда даже пауков и летучих мышей.

Это соответствовало моде на мистику и добавляло некоторую "опасность" в облик женщины.

Юбки платьев напоминали цветок, опущенный книзу, а переодевались тогда

по шесть-семь раз в день!Верхнее платье не стиралось, меняли подьюпники

и оборки, пришитые снизу. Утро начиналось в пеньюаре, в котором

причесывались, по 30-40 минут минимум. Затем переодевались в домашнее

платье, для завтрака.

Прогулочное платье предназначалось для выезда - без декольте, с

длинными рукавами.Обеденное платье - для того, что бы выйти в столовую

к обеду. Затем чайное платье - для чая с подругами в пять часов.Платье

для ужина - хоть и в семейном кругу, но уже нарядное.

И наконец вечернее, выездное платье - для бала или Оперы: в театр -

темных цветов с декольте, для бала - светлое платье с декольте.

Все платья и корсеты застегивались сзади - для этого всегда были нужны

помощники.Это называлось "утянуться" или "шнуроваться" в корсет.

Аксессуары - занимали важное место в создании образа. Шляпа полагалась

к каждому туалету, зонтик - что бы не дай бог не обгореть, чем бледнее

- тем состоятельнее.

Веера в то время "допевали" свою "лебединую песню" - ведь в 1900е годы

перешли от керосинового освещения к электрическому и в бальных залах

уже не было так жарко, веера использовались все меньше и

меньше.Отличить веер Belle Epoque от других достаточно просто, по ряду

характерных признаков:

во-первых - неровное окончание веерного края, он всегда слегка волнистый;

во-вторых - цветочные, японизированные мотивы рисунков - маки, хризантемы, астры, шиповник, водяные цветы - и асимметрия;

Остов или "косточки" веера делали из рога, слоновой кости, первых

пластмасс и бакелита - заменителя слоновой кости, поскольку подделка

дорогих вещей существовала во все времена. Сами веера для богачей

создавали вручную из страусиных перьев, связанных друг с другом в три и

более рядов.Для дам победнее изготовляли подделку - из куриных

перьев.Веера так же делились на девичьи и дамские, первые были намного

скромнее."Панаш" - крайние косточки веера, закрывающие его, украшали

изображениями рептилий, павлинов, бабочек.

Драгоценности и ювелирные украшения носили уникальной ручной

работы.Хорошо заметна "фигуративность" этих вещиц - то есть, они всегда

изображали что-то конкретное, абстракции практически не было

использовано.

Мотивами украшений опять же были феи, духи леса, утопленницы, а так же "горгоны", змеи, летучие мыши.

Очень любили украшения с опалами, особенно австралийский опал, голубого цвета, отливающий оранжевым.

Их много носили в Англии, в королевской семье, поскольку Австралия была

колонией Англии в то время. Брильянты надевали лишь после пяти вечера -

носить драгоценные камни с утра считалось верхом неприличия и уделом

кокоток, содержанок. До пяти вечера носили не блестящие камни - опал,

гематит, кораллы, нефрит, лазурит. Полудрагоценные камни так же носили

девушки до замужества.

Пуговицы так же всегда были ювелирной работы, даже если не из драгоценных металлов.

Очень популярны были маленькие кошельки - ридикюли и так называемый

бальный корнет - записная книжечка, в обложке с ручной отделкой, для

записи танцев и кавалеров на каждый танец.Все эти мелочи тоже обильно

украшались, оплетались бисером, шнурами или оправлялись в перламутр.

Меха носили много и почти весь год, маленькие жакетики и пелеринки

"тальма" - без рукавов.Зимой, конечно, шубы. Характерно смешение разных

видов меха, иногда очень необычные на современный взгляд - мех

горностая с мехом барана, к примеру.Шиншилла была лидером продаж. Много

носили горжеток и муфточек.

В самом покрое платьев, в их силуете, акцент делали на

грудь:подкладывались специальные подушечки из ваты, создавая

"голубиную" грудку или, как тогда говорили, "бельфамистую" грудь. А так

же пришивали конверты с ватой над ягодицами, добиваясь "S"образного

изгибы фигуры.

Платья шили домашние портнихи, это был большой труд, так как платьев

нужно было много, а так же бесконечная стирка , перешивание нижних

юбок.Модельеров предпочитали пожилых, ибо разве может молодой человек

понимать, как нужно выглядеть женщине? В России, в Москве, была

известна Надежда Петровна Ламанова, поставщица императорского двора,

актрисы Ермоловой. Училась она ,разумеется, в Париже и платья ее работы

хранятся сейчас в Эрмитаже. Петербург же в то время, а именно в 1910

году, даже называли самой элегантной столицей Европы. В Киеве был

известен ювелир Маршак, чьи работы даже были представлены в Vogue за

1910е годы.

Интересно, что отдельной молодежной моды не существовало в то время, но

до 16 лет ни девочки, ни мальчики не носили длинное платье. Возможно,

если смотреть на детскую моду, можно предугадать моду для взрослых, на

тот момент, когда это поколение детей вырастет.

В 1898 году был сделан рентгеновский снимок - женщина в корсете. С этого

момента заговорили о вреде корсетов, началось движение против ношения

корсета, но лишь в после 1914 года женщины окончательно сняли корсет. И

лишь почти через сто лет, в начале нового века, мы возвращаемся к этой

детали туалета, как подчеркивающей женскую красоту и привлекательность.